Изготовление боевого лука в домашних условиях. Как сделать лук своими руками в домашних условиях

Для обычного лука подойдёт фактически любое дерево, растущее в России.

Итак, лук можно изготовить из клёна, можжевельника, ясеня, орешника, берёзы, дуба и вяза.
Заготовку нужно спилить зимой в мороз от 10 до 15 градусов.

Заготовка должна быть без термических и механических повреждений, и не иметь лишних наростов.
Длина заготовки для лука должна быть на 30 см. больше длины лука, так как могут появиться трещины, для этого и оставляется по 15 см. с двух сторон.
Со спиленого бревна кору снимать не нужно.

Необходимо покрыть торцы заготовки масляной краской. Это делается для того чтобы высыхание было равномерным и не появилось внутренних дефектов в древесине. Если этого не сделать, то на долгую службу лука можно не наедятся.

После обработки заготовку нужно сушить при комнатной температуре и в вертикальном положении. При этом воздух в квартире должен быть не очень сухим, потому что дерево может пересохнуть и все что было сделано, будет напрасно. Сушить нужно от 2 до 5 месяцев, в зависимости от условий.

Первая обработка.

Итак, имеющаяся заготовка представляет собой бревно.

Из него необходимо сделать такую доску как на следующем рисунке.

Сделать это можно одним из представленных ниже вариантов:
- Обработать топором
- Обрезать пилой
- Расщепить при помощи клиньев.

Доска должна быть толщиной как будущий лук в рукоятке, приблизительно 3 см.
После того как доска будет необходимой толщины, на ней нужно сделать разметки.

Также нужно внимательно осмотреть доску на наличие дефектов и косослоев.
На следующем рисунке, можно посмотреть как правильно нужно сделать схему разметки.

Следует обратить внимание на то, что кора еще не снята, поэтому нужно быть предельно аккуратным, и не повредить внешнюю часть лука.

Все лишнее сначала нужно отделить при помощи топора, а после этого продолжить работу ножом и рубанком. После сделанного у вас будет на руках боковой профиль лука.
Теперь можно приступать к формированию фронтального профиля.

Отношение между шириной рукояти и шириной конца плеча должно быть примерно 3/2. На первых этапах работы нужно быть очень внимательным. От того с какой точностью и аккуратностью все делается, будет зависеть равномерность работы плечей лука. На ранних этапах нельзя сгибать лук, так как это может привести к расщеплению заготовки лука и испортить её.

Сечение лука на прямую зависит от имеющейся толщины заготовки. Оно может быть чечевичным или почти прямоугольным.

Обработка паром (последняя стадия)

На этом этапе будет формироваться изгиб лука. Есть производители, которые на этом этапе вымачивают заготовку в разных растворах и настоях. Но обработав заготовку паром, дерево также овладевает всеми нужными свойствами.

Итак, зачем нужно отпаривать лук?
- При пересыхании древесины во время сушки (потому и нельзя сгибать лук до отпаривания)
- В том случае, когда первичная заготовка была не прямой. Такое случается часто, не нужно этого боятся. Для фронтального профиля лука не обязательно чтобы он был прямым. На стрельбу это не повлияет.
- Если нужно сделать короткий лук (например, один из славянских вариантов 1 - 1.3 м).
- При изготовлении лука с обратным выгибом.
- Когда делается "легкий" лук (к примеру – игровой).
- Для того чтобы придать ему эстетический вид.

В самом начале изготовления заготовка выглядит таким образом:

Необходимо получить такой изгиб:

Для этого нужно будет отпаривать плечи лука (когда они отпариваются, стают очень пластичными и им легко можно придать такую форму)
Отпаривать плечо нужно до тех пор, пока его не можно будет легко согнуть.
Отпаривать нужно только части, которые показаны белым.

Отпаривать необходимо одновременно, для того чтобы плечи лука просыхали равномерно и одновременно.
После того как распаряться плечи лука, нужно заневолить его в специальном, заранее подготовленом стапеле.

Чёрным цветом изображены бруски, между которыми должен заневоливатся "горячий" лук. Форма, количество, а также расположение брусков, зависит от необходимой формы лука.

Можно сделать другим способом и отпарить лук по центру.

Затем подложить под его плечи доски, а середину затянуть струбциной.

В стапеле лук должен сохнуть около недели, после чего следует его вынуть и оформить концы лука для натягивания тетивы. Нужно подготовить место для роговых/костяных наконечников или просто вырезать "ступеньку" для петли тетивы.

Лук практически готов. Для долговечности его службы, необходимо будет защитить его от пересыхания либо влаги. Если есть необходимость к историко-реконструктивному направлению в работе, то можно пропитать лук подогретым воском или расплавленным жиром. Однако не перестарайтесь! Пропитка не должна быть более 3 мм в глубь, иначе лук потеряет свою упругость), в противном случае можно воспользоваться современными красками, лаком или мастиками.

Пришло время натянуть тетиву.

Лук из лыж своими руками в домашних условиях схема и размеры. Как сделать разборный лук из лыж своими руками. Лук из лыж своими руками. В данной статье пойдет речь о изготовления разборного лука, где в качестве плечей будут использоваться старые лыжи.

Первым делом приступаем к разработке дизайна рукоятки, поскольку потраченное время на изготовление не должно пройти зря, и лук помимо стрелковых качеств должен иметь и красивый внешний вид. Если вам проблематично набросать свой эскиз, можете использовать эскиз, который изображен на фото.

При проектировании рукоятки лука учитывайте такие факторы как:
1. Оптимальная длина рукоятки должна быть в пределах 40-60см
2. Полочка для стрелы должна находиться четко посередине рукоятки
3. Угол крепления плечей заводских луков составляет 15-20 градусов. Однако чтобы добиться максимальной силы натяжения, в данном случае угол был уменьшен до 10 градусов

Поскольку сила натяжения лука из лыж не велика в пределах 10 кг, рукоятку можно изготовить из цельного куска дерева. Обязательно, выбирайте дерево твердых пород (дуб, бук и т.д.), без сучков.

Но если вы хотите, чтобы рукоятка была не только прочной, но и красивой, тогда необходимо использовать разные породы дерева (разные по оттенку). Кстати, рукоятка склеенная будет прочнее чем рукоятка изготовленная из цельного куска дерева.

В данном случае использовалась древесина:
Зебрано (African zebrawood) древесина имеет два ярко выраженных цвета от серо-коричневого до желто-коричневого
Амарант - древесина с фиолетовым цветом
Падук - древесина коричневого цвета

Бруски склеиваем между собой столярным клеем, образуя "бутерброд", и стягиваем струбцинами.

После склейки, поверхность "бутерброда" выравниваем рубанком. При необходимости обрабатываем поверхность шлифмашинкой, чтобы добиться абсолютно ровной поверхности.

Если при склейке "бутерброда" у вас между брусками остались щели, их необходимо залить эпоксидной смолой.

Впрочем, на эпоксидную смолу и можно приклеить боковые накладки. Стягиваем струбцинами и оставляем сохнуть на сутки.

Шаблон рукоятки вырезаем из бумаги и приклеиваем к нашей деревянной заготовке.

По контуру шаблона спиливаем все лишнее. В данном случае наиболее лучший вариант это использовать ленточную пилу, или, в крайнем случае, можно и электролобзиком обойтись.

Не стоит переживать, если не получится ровно вырезать рукоятку, при помощи шлифмашинки и наждачки можно устранить все огрехи. Только при использовании шлифмашинки, не стоит слишком усердствовать, чтобы не снять чего лишнего.

После того как рукоятка более менее готова, можно приступить к изготовлению плечей. Для этих целей нам понадобятся ненужные беговые лыжи.

Оптимальная длина плечей из лыж 500-650 мм. Если сделать длиннее, то сила натяжения уменьшится, а если сделать короче то при натягивании, плечи могут сломаться.

В данном случае была выбрана длина 580мм. Чтобы ровно отрезать лыжи используйте стусло.

От срезанного края сверлим два отверстия на расстоянии 25 и 60мм. (для крепления к рукоятке), под болты М6 или М8. Но не стоит спешить и сразу сверлить большим сверлом, поскольку сверло может уйти в сторону и у вас получится перекос. Поэтому, чтобы обойтись без перекосов, вначале сверлите тонким сверлом 2-3мм.

Установите плечи на рукоятку и зафиксируйте изолентой. После чего сквозь отверстия в плечах наметьте шилом места сверления отверстий в рукоятке. В рукоятке также сверлим отверстия тонким сверлом, и только после того как убедитесь, что отверстия просверлены без перекоса, можно рассверливать отверстия большим сверлом под болты. Чтобы шляпки не торчали, их желательно утопить в рукоятке.

Для удобства сборки лука (чтобы не носить с собой гаечный ключ), вместо гаек лучше использовать барашки.

На концах плечей, для крепления тетивы, надфилем, делаем пропилы.

Теперь можно собрать лук и испытать его в реальных условиях. После удачных испытаний, приступаем к финишной отделке и покраске лука.

Рукоятку шлифуем мелкой наждачкой и вскрываем лаком либо смазываем маслом для дерева.

Вам понадобятся:

Материалы

Разновидностей луков есть немало и классифицируются они по различным параметрам, включая конструкцию, форму, место расположения стрелы и способ применения. От последнего, в частности, зависит выбор материалов. Сделать настоящий лук в домашних условиях можно из:

дерева (наиболее простой способ, с которым мы вас познакомим ниже);
труб ПВХ;
фанеры;
бумаги.

Для тетивы подойдет леска, шпагат, нейлоновая и лавсановая нить, полипропилен, капрон, кевлар. Стрелы вырезают из березы и сосны.

Конструкция

Прямой спортивный лук состоит из рукояти с направляющим желобком и плеч, расположенных по обе стороны от нее. Размер лука и стрел нужно определять по размаху рук стрелка в сантиметрах.

Заготовка

Присмотрите заготовку для будущего лука в погожий день. Нам подходит практически любое лиственное дерево: орешник, береза, вяз, дуб, тис, лимон, бамбук, но лучшее – это ясень и белая акация.

Выбирайте крепкую прямую и гибкую ветку, длина которой берется из расчета длины будущего лука плюс 30-40 см запаса. Следите, чтобы древесина не имела сучков и повреждений.

Спилить палку желательно в морозный день при температуре минус 10-15 градусов.

Итак, в вашем распоряжении уже есть заготовка. Кору, кстати, снимать не нужно.

Покройте торцы масляной краской и положите ее вертикально для просушки. Воздух в помещении не должен быть слишком сухим, оптимальная температура в пределах 20-28 градусов. Уложите палку так, чтобы процесс высыхания происходил равномерно, и оставьте на 2-3 месяца.

Придаем форму

Заготовка просохла и готова к дальнейшей обработке. Нам нужно из бревна получить прямоугольную доску. Сделать это можно с помощью топора, пилы или расщеплением клиньями (в случае твердых пород).
Толщина доски соответствует ширине рукояти – примерно 3 см. Но при наличии дефектов толщину в этом месте нужно увеличить.

Ориентируйтесь на чертежи лука и у вас все получится.

Сделайте разметку бокового профиля, лишнюю часть отделите топором, завершив чистовую работу острым ножом и рубанком.
Затем переходите к фронтальному профилю. При этом придется проявить особую внимательность и аккуратность, чтобы плечи получились одинаково упругими. Сгибать заготовку на данном этапе запрещено, поскольку ее очень легко испортить.

Рукоять по ширине должна составлять 3/2 ширины плеча. Сечение лука может быть почти прямоугольным или чечевицеобразным – это зависит от изначальной толщины ветки.

Приступаем к стадии, во время которой формируется изгиб. Как правило, на предприятиях для получения результата дерево вымачивают в разнообразных растворах. Мы этого делать не будем, а обратимся к старому дедовскому методу обработки древесины с помощью пара.

Отпаривание

Необходимость этого процесса в первую очередь состоит в том, чтобы плечи стали пластичными и приняли необходимый нам изгиб.

Оба плеча нужно отпаривать одновременно, чтобы дальнейшая сушка происходила равномерно.

Держите лук над кипящей водой до тех пор, пока он не начнет легко сгибаться. Затем поместите его в заранее заготовленный стапель, в котором изделие будет сохнуть 1-2 недели. Расположение, количество и форма зажимов зависят от желаемой формы лука.

Выждав положенный срок, лук достают и вырезают на его концах выемки, на которые в будущем будет крепиться тетива.

Кора

Как вы заметили, кору мы не трогали на всех этапах работы. Во время отпаривания и заневоливания (в стапеле) она начнет отслаиваться, но часть может остаться.

Отделите ее деревянным ножом, стараясь не повредить волокна спинки лука. Если в каком-то месте это невозможно сделать, просто зашлифуйте его до гладкости.

Завершающий этап

Дерево, как известно, может пересохнуть или набраться влаги, что негативно отразится на свойствах и долговечности изделия. Поэтому мы пропитаем наш лук для стрельбы расплавленным жиром или воском. Также можно использовать мастику, лак или краску.

При этом важно не перестараться – глубина пропитки не должна превышать 3 мм, иначе пострадает упругость.

Тетива

Приведем пример изготовления тетивы из лавсановой нити №32 и крученой льняной.

Сделайте прямоугольную форму из брусков, по краям которых вбейте по гвоздю. К одному из них привяжите нить и мотайте ее по кругу. При силе натяжения в 10 кг достаточно 50 витков для лавсановой нити и 5 для льняной. Намотку проводите достаточно туго, чтобы не образовывалось провисаний.

Свяжите свободные концы и разделите тетиву на две пряди. Средние части каждой из них плотно обмотайте капроновой нитью на 8-10 см длины.

Не снимая с бруска, таким же образом обмотайте концы, чтобы получить петли для крепления.

Теперь надо сделать направляющую для стрелы. Для этого используют кусочек пенопласта или дерева размером 10х20 мм. Крепят ее посередине, чтобы угол между тетивой и осью стрелы был равен 90 градусам.

Надевайте тетиву непосредственно перед стрельбой и снимайте сразу после этого.

Изготовление стрел

Материал

Возьмите хорошо просушенные сосновые, еловые или березовые доски толщиной 2-3 см. Длину определите по приведенной таблице. Она не должна превышать длину изгиба лука.

В древесине должны отсутствовать сучки, а волокна идти параллельно длине заготовки.

Можно также использовать более-менее прямые сухие ветки, которые очищают до гладкости и выпрямляют, подогревая над углями.

Разметка

Отпилите доску необходимой длины и рубанком убавьте толщину до 1,5 см. Разметьте торец на квадраты и распилите его вдоль по отметкам.

Затем придайте заготовкам 6-угольную форму с помощью ножа и напильника. После этого сделайте их круглыми, пустив в ход наждачную бумагу. В конечном итоге диаметр древка должен составлять не более 7-8 мм.

Оперенье

Это необязательная деталь, но она способствует стабильному полету и точности попадания.

Лучше всего брать прочные перья длиной около 10 см и шириной 3 см, для этого сгодятся маховые или хвостовые перья гуся, индейки, глухаря и других птиц.

Важно: на одной стреле должны быть перья из того самого крыла – правого или левого.

Разрезаем каждое перо надвое по центру стержня, далее используем широкую часть. Стержень укорачиваем так, чтобы до начала ворса остался 1 см, затем обрезаем перо с другой стороны, там где утолщение снижается до 1-0,5 мм. Для одной стрелы используем три таких пера, поэтому следим, чтобы их длина была одинаковой. С этого же конца обрезаем 0,5 см ворса, оставляя стержень нетронутым.

Приставляем перья к древку, отступив от края 1 см, и приматываем их ниткой с обеих сторон под углом 120 градусов друг к другу. После этого нужно «пришить» каждое, делая стежки через 1 см иголкой с ниткой возле основания, стараясь не ломать ворсинки. Теперь аккуратно подклейте всю эту конструкцию к древку и придайте ворсу желаемую форму.

Наконечник

Потребуется металлическая пластина треугольной формы, толщина которой будет равняться толщине древка. Сделайте в нем выемку под хвост треугольника и вставьте туда пластину, закрепив ее капроновой ниткой.

Наконечник также можно сделать из камня, стекла, гвоздя, или не делать вовсе, просто заточив конец ножом.

Купите или сшейте специальный чехол, в котором будете хранить и транспортировать лук. Для стрел также нужно сделать колчан.

Держите инструмент при комнатной температуре в вертикальном положении. Избегайте мест с повышенной влажностью и сухостью.

Пользуйтесь им как минимум раз в месяц, чтобы продлить эксплуатационные свойства. Но не давайте другим людям, поскольку это индивидуальное изделие, изготовленное именно под ваши параметры.

Не забывайте, что самодельный лук – опасное оружие, требующее соблюдения техники безопасности. Не стреляйте из него в людных местах, держите подальше от детей и не направляйте на кого-то даже в шутку.

Лук – самое древнее людское оружие. С ним охотилось и воевало большинство народов.

Хоть современное оружие значительно превосходит простой лук, в условиях дикой природы он станет незаменимой вещью.

С настоящим луком и стрелами, с удовольствием будут играть дети. Его можно купить в магазине или соорудить самому.

Из чего состоит

У лука всего две составляющие:

Плечи;
Рукоять .

Плечи лука расположены сверху и снизу от рукояти. На рукоятке иногда делают специальную полочку, на которую опирается стрела. Между плечами протягивается тетива.

Для направления стрелы в луке делается отверстие. Размер лука и стрел зависит от вашего роста. Они легко определяются по размаху рук.

Существуют фиксированные размеры:

Как правильно сделать мелкозаглубленный ленточный фундамент:

Разновидности

Луки для стрельбы классифицируются по нескольким пунктам:

1. По виду.
  - Простой. Состоит из гибкой палки, согнутой полу сгибом в дугу. Ее плечи соединены тетивой;
  - Сложный. Состоит из основы, которая усилена сухожилиями и роговыми пластинами, склеенными вместе. Иногда его рукоять обделывают костными накладками.
2. По форме .
  - Прямой;
  - Изогнутый.

Материалы

Материал из которого будет ваш лук зависит от того, для чего он изготавливается. Сделать лук можно из следующих материалов:

Из чего можно сделать лук?

Дерево . Самый распространенный вариант ясень или белая акация. На дереве не должно быть сучков, трещин, сколов и других изъянов;
Труба ПВХ . Делается из поливинилхлоридной трубы;
Бумага . Подходит для изготовления мини-лука или арбалета;
Лыжи . Верхние части лыж используются в качестве плеч;
Фанера . Используется для изготовления плеч.

Из каких материалов сделать тетиву?

Для тетивы можно использовать:

Полипропиленовую веревку;
Тонкую нейлоновую нить или шнурок;
Капрон, кевлар;
Леску;
Шпагат;
Кевларовую альпинистскую стропу (продается в спортивных магазинах);
Лавсановую нить.

Чаще всего тетиву делают из синтетических нитей.

Из чего сделать стрелу?

Стрелы изготавливаются из дерева - сосны или березы. Березу обрабатывать сложнее, но в итоге древко получается более качественным. Это может быть ветка, доска или деревянные рейки.

Наконечник стрелы должен быть острым, чтобы он хорошо рассекал воздух и мог воткнуться. Можно приделать гвоздь и обмотать его медной проволокой. Для использования лука по назначению, лучше вырезать наконечник из тонкой стали (1,5-2 мм).

Подготовка и обработка дерева для лука

Инструменты, необходимые для изготовления деревянного лука:

Дрель;
Топор и нож;
Пила, лобзик или электрический лобзик;
Ножницы по металлу, пила по металлу (для изготовления острого наконечника);
Машинка для шлифовки, наждачная бумага (для шлифовки деталей);
Напильник;
Надфиль (напильник для работы по дереву, металлу);
Стапель (для придания изогнутой формы);
Рубанок (для обработки досок).

Заготовка и обработка древесины

Для начала нужно выбрать из чего будет изготавливаться лук. Самым простым и доступным вариантом является дерево. Для мощного лука подойдут лиственные деревья (дуб, белая акация, лимонное дерево, ).

Дерево спиливается в холодный, морозный день. Следует обращать внимание на наросты и ветки на дереве – их должно быть мало. Спиливаем большую ветку, длиной не менее 180 см. Это заготовка для будущего лука;
Кору не трогаем. Торцы спиленной древесины покрываем краской или пропиткой с масляной основой;
Для просушки следует положить ветку вертикально на 2-3 месяца. Температура должна быть не меньше 20 градусов и не больше 28 градусов;
С помощью заточенного ножа и острого топора придаем заготовке прямоугольную форму;
Отпариваем плечи лука с помощью пара (достаточно подержать их над кипящей водой). Оба плеча нужно отпаривать одновременно;
Распаренную заготовку помещаем в стапель на 14-15 дней. При этом кора должна самостоятельно сойти с заготовки. Если этого не происходит, аккуратно помогаем ей острым ножом.
воском. После полного высыхания, делаем зарубки для крепления тетивы.

Инструкция создания стрелы

Для хорошего лука необходимо сделать не менее 4 стрел. Для их изготовления берем рейки или доски, толщиной от 2 до 3 см. Длина стрелы около 85 см, но лучше определить ее по специальной таблице, которая находится выше.

Делаем разметку. С помощью рубанка изменяем толщину доски до 1,5 сантиметров;
Размечаем доску на квадраты (с торца) и распиливаем ее на стрелы;
Квадраты превращаем в шестиугольники при помощи напильника или ножа;
Шлифовальной машинкой или наждачкой придайте древку круглую форму, диаметром до 8 мм;

Если нужно, крепим перья (по 3 штуки на стрелу). Лучше взять вороньи перья, которые разрезаем вдоль. Равняем ворс ножницами, оставляя 0,5 см. Приматываем их нитями. Вместо перьев, можно сделать выемки для пальцев;
Наконечник должен быть треугольной формы. Его можно изготовить самостоятельно;
В древке делаем выемку под хвост наконечника и крепим его такой же нитью.

Как сделать тетиву для лука?

Тетиву можно сделать, натянув нить на выемки, которые мы сделали на плечах. Изготовим тетиву самостоятельно. Для этого нам необходимо:

Нить обмотки должна быть из шелка или нейлона (№10);
Резиновый клей;
Клей ПВА;
Воск (защита от влаги);
Доска;
2 толстых гвоздя.

1. Берем две круглые палочки (покрытые лаком или скотчем, от 10мм в ширину и 20 см в длину) и доску (200х40х40). На расстоянии нахождения тетивы сверлим отверстия и крепим палочки в получившиеся отверстия;
2. Берем любую катушку и наматываем на нее нить для тетивы;
3. На палочки равномерно намотать нить для основы. Хватит 2-3 витков. Концы нити завязываем в прочные узлы, которые склеиваем ПВА;
4. На капроновую нить клей (резиновый) намазываем сразу, затем при обмотке смазываем ПВА. На остальные – промазываем ПВА, а при обмотке – резиновым клеем;
5. Обмотку производим плотными витками. Мотаем по 10 см на каждую нить и сдвигаем их на пол оборота. Наматываем до образования петель. Получается около 20 см с обеих сторон;
6. Делаем петлю для надевания тетивы.

Для того, чтобы надеть тетиву на плечи, необходимо его несколько раз согнуть/разогнуть. Это позволит ему немного привыкнуть к движению и давлению.

Изготовить лук своими руками

Ну в конце добавляю целиком еще одну инструкцию по изготовлению лука своими руками, которую я смог разыскать.

Для изготовления простого лука годится практически любое дерево, произрастающее в средней полосе нашей матушки России. Рекомендуются: клён, можжевельник, орешник, берёза, ясень, дуб, вяз, верест.

Предполагаемую заготовку нужно спиливать зимой, в мороз ~ 10?15 град.

Заготовка не должна иметь крупных сучков (наростов, механических и термических повреждений). Длина заготовки должна быть на 30 см больше длины вашего будущего лука (по 15 см с каждой стороны на трещины при сушке, возникновение которых не исключается). С полученного «бревна» кору НЕ СНИМАТЬ! Торцы заготовки покрыть масляной краской. Высыхание древесины должно проходить равномерно, во избежание появления внутренних дефектов материала. Если этого не сделать, то лук долго не прослужит. Обработанную заготовку сушить в вертикальном положении при комнатной температуре. Воздух не должен быть слишком сухим, иначе дерево пересохнет и труд пропадет даром. Время сушки 2?5 месяцев, в зависимости от условий.

Первичная обработка

Полученная заготовка представляет собой бревно «Рисунок 1». Наша задача получить из этого бревна доску. Как этого добиться? Есть несколько вариантов, каждый из которых вполне историчен: обработка, топором, с помощью пилы, путем расщепления при помощи клиньев (из более твёрдого дерева). Толщина доски равна ширине изготовляемого лука в рукояти (для славянского лука около 3 см). После получения необходимой нам доски, необходимо её разметить. Визуально проверьте её на наличие косослоя и иных дефектов. В соответствии с результатами осмотра внесите коррективы в толщину лука в месте дефекта материала (увеличьте её). Далее на «Рисунок 2» показана схема разметки. Обратите внимание на то, что кору с заготовки мы не сняли. Не повредите внешнюю часть вашего будущего лука!

Рисунок 1

Рисунок 2

Лишняя часть отделяется от лука посредством топора, а потом ножа и рубанка. При этой обработке вы получаете боковой профиль лука. После отделения лука начните формирование его фронтального профиля «Рисунок 3». Отношение ширины рукояти к ширине конца плеча равно примерно 3/2. На этих этапах работы будьте предельно внимательны. От точности и аккуратности вашей работы зависит, будут плечи лука работать одинаково равномерно или одно будет более упруго, чем другое. На этих этапах лук сгибать нельзя - это может привести к расщеплению заготовки и её порче. Сечение вашего лука будет зависеть от толщины бревна, которое вы заготовили. Оно может варьироваться от чечевичного до почти прямоугольного «Рисунок 4».

Рисунок 3

Рисунок 4

Обработка лука паром

На данном этапе формируется изгиб лука. Некоторые производители прибегают к вымачиванию заготовки в различных настоях и растворах. Обработанное водяным паром дерево обладает всеми необходимыми нам свойствами. Для чего отпаривать лук? Существует несколько причин, чтобы осознавать производственный процесс:

В случае пересыхания древесины в процессе сушки (поэтому лук до отпаривания сгибать не рекомендуется).

В случае, когда ваша первичная заготовка не была прямой (что не редкость, и чего не стоит бояться. Фронтальному профилю вашего оружия вовсе не обязательно быть прямым. На эффективность стрельбы это никак не повлияет, разве что другому человеку будет неудобно пользоваться вашим оружием.)

Если вы делаете относительно короткое оружие (славянский вариант 1 - 1.3 м).

Если вы намерены изготовить лук с обратным выгибом.

В случае, когда вы изготавливаете «легкий» (например, игровой) лук.

С целью придания эстетического вида.

В начале этапа ваша заготовка представляет следующее: «Рисунок 5». Вам нужно, например, получить вот такой изгиб: «Рисунок 6». Для этого вам необходимо отпарить плечи лука (отпариваемый элемент приобретает пластичность и легко принимает изгиб, который вы задаете. Отпаривайте плечо лука, пока не сможете его легко согнуть для заневоливания). Отпариваются следующие части показано белым «Рисунок 7».

Рисунок 5

Рисунок 6

Рисунок 7

Отпаривать лучше всего одновременно, чтобы потом плечи лука просохли одновременно и равномерно. После распаривания плеч лук заневоливается в специальный, заранее заготовленный именно для этого лука стапель «Рисунок 8». Чёрным цветом показаны деревянные бруски, между которыми заневоливается «горячий» лук. Количество, форма и расположение зажимных брусков зависит от нужной вам формы лука. В таком стапеле лук сохнет до 1 недели. После этого он вынимается из стапеля, оформляются концы лука для последующего надевания тетивы (готовится место под роговые/костяные наконечники или просто вырезается «ступенька» под петлю тетивы).

Рисунок 8

Заметьте, что кору со «спины» лука мы не снимали! При отпаривании и заневоливании в стапеле часть коры отслоится от спинки лука. Отделите её ногтем или деревянным ножом. ВНИМАНИЕ! Не повредите волокна на спинке лука! Если часть коры останется, не огорчайтесь, аккуратно зашлифуйте её шкуркой до гладкого состояния и ваш лук приобретет достойный внешний вид.

Лук почти готов. Для долговечности службы лука его необходимо защитить от пересыхания или влаги. Если вы придерживаетесь историко-реконструктивного направления в своей работе, то рекомендуется пропитать лук горячим воском или расплавленным жиром (не перестарайтесь! Пропитка должна быть не более 3 мм в глубину, иначе лук потеряет в упругости). В противном случае можете воспользоваться лаком, современными красками или мастиками.

Изготовление тетивы

Для тетивы лучше всего подойдут нити из крепких искусственных волокон, таких как кевлар (очень крепкий, но и дорогой), капрон, лавсан, подойдет и шелк. Неплохая тетива получается из тонкого рыболовного шнура в катушках (не лески, а именно шнура). Главное, чтобы нить не растягивалась и была очень крепкой и устойчивой к перетиранию. Толщина нитей особого значения не имеет, просто в зависимости от этого будет меняться количество витков. Изготавливается тетива следующим образом:

Шаг 1. Для начала необходимо изготовить «станок для намотки», то есть простое приспособление с двумя или четырьмя штырьками, куда тетива и будет наматываться. L3 (длина тетивы) = L1 + L2, причем L1 = 15?20 см. «Рисунок 9». Но есть выход попроще - наматывать нить на ножки табуретки. Различными вариантами намотки можно добиться практически любой длины, хотя она может оказаться немного неточной. Концы нити связываются ахиллесовым узлом.

Рисунок 9

Шаг 2. На ушках тетивы, то есть в том месте, где она надевается на лук, необходимо сделать защитную обмотку. Это предотвратит истирание. Для этого удобен вариант с четырьмя штырьками. Ну а в других случаях можно использовать распорку. Наматывать нужно туго, витки укладывать как можно плотнее дуг к другу.

«Рисунок 10» Обмотка делается с обоих концов тетивы, примерно по 15 см. Причем с одной стороны витки начинаются так, чтобы скрыть узел, получившийся после шага 1.

Рисунок 10

Шаг 3. Теперь делаем петлю-ушко, туго перематывая ее основание «Рисунок 11».

Рисунок 11

Шаг 4. Далее, примерно посередине тетивы тоже следует сделать обмотку длиной 10?15 см. Это место, куда будут ложиться пальцы. Полезно также сделать «седло» - утолщение под хвостовиком стрелы, чтобы та не съезжала «Рисунок 12».

Рисунок 12

Изготовление стрел

Начнём с изготовления древка. Древко для стрелы можно изготовить из дерева, это проще всего. Можно сходить в лес и срубить дерево, напилить досок и т.д. Можно купить доску и вырезать стрелу. Можно использовать готовые деревянные рейки квадратного сечения или даже обычный штапик, обработав их до круглого сечения диаметром 8?9 мм. Главное - выбрать рейки максимально прямые и без сучков (и задоринок J). Теперь надо сделать палочки круглыми, я делал рубанком. Далее заготовку нужно зашкурить, сначала крупной, а потом и мелкой наждачной бумагой. Для этого можно использовать дрель на малых оборотах, зажав заготовку в ее патрон.

Обратите внимание на то, что чем более ровным получится древко стрелы, тем более точным будет ее полет. А еще лучше, если вам удастся найти уже готовые рейки круглого сечения. Например, используемые для чопиков (деревянные гвозди) в столярных работах.

Определение длины стрелы: (См. «Таблица» и «Рисунок 13»)ъ

Таблица

Рисунок 13

Теперь нужен наконечник. Можно сделать просто: забить гвоздь и обмотать то место медной проволокой. Но это- конструкция не очень. Лучше сделать вот такой наконечник: «Рисунок 14». Его можно вырезать из стали толщиной 1.5 - 2 мм. Можно вырезать его из ножа. В торце лука надо сделать прорезь, и туда прикрепить на клею наконечник, затем обмотать ниткой.

Следующим нужно сделать хвостовик. Например вот так: «Рисунок 15». В прорезь нужно вставить тетиву, выемки - чтобы руки не соскальзывали.

Рисунок 14

Рисунок 15

Теперь необходимо изготовить оперенье. Его можно сделать из птичьих перьев. Из одного птичьего пера можно вырезать два-три оперения (в зависимости от его длины). Длина оперения находится в пределах от 5,0 до 9,0 см. Лучшие перья для стрелы из крыльев индюкa, лебедя, орлa и гуся. Перо разрезается ножницами вдоль ствола, и затем от него отрезаются куски заданного размера.

Для оперения должна использоваться лучшая часть пера, ближе к основанию ствола. Перья перед приклеиванием можно окрашивать в нужные цвета. Обрезанное ножницами оперение имеет неравномерный по строению ствол, который необходимо обработать так, чтобы его можно было приклеить к стреле. Обработка ствола оперения производится либо на наждачном круге (при его вращении), шлифуя сердцевину ствола, либо шлифовкой наждачной бумагой. Последний способ проще и более гарантирует от ошибок.

Шлифовка делается так: оперение сжимается между двумя металлическими пластинками толщиной около 0,5?0,7 мм. Остающаяся снаружи часть ствола пера ошлифовывается по наждачной шкурке, которая находится на ровной доске. Так как пластинки держатся перпендикулярно доске, то после шлифовки торец оперения будет прижиматься к стреле равномерно. Так же производится шлифовка боковых граней стержня оперения. Изготовленные таким образом оперения наклеиваются на стрелу.

Подбор и наклейку оперения на один комплект стрел необходимо производить из перьев одноименного крыла. Неправильно наклеенные оперения (например, взятые из разных крыльев) могут привести к отличиям в полете стрелы по сравнению с другими стрелами. Наклеенные на стрелы оперения обжигаются раскаленной проволокой для придания им определенной формы, для чего применяется специальый станочек. В настоящее время стрелки из лука используют оперения, приобретаемые у различных фирм, которые качественно изготовлены под любые стрелы и различных видов стрельб. Можно перья примотать прочными нитками (шёлк, капрон и др.) «Рисунок 16»

Рисунок 16

Тетиву надевать незадолго до стрельбы, а снимать сразу же после.

Сшейте для лука чехол, чтобы не повредить его при транспортировке и хранении.

Хранить лук в помещении с комнатной температурой и умеренной влажностью в вертикальном положении.

Стреляйте из вашего лука хотя бы раз в месяц, чтобы он не «отвык» от стрельбы.

Из книги Отделка и ремонт для бережливого хозяина автора Блейз Иосиф Самуилович

Мебель своими руками Витражи в дверяхЭффектно выглядят в квартире двери со стеклянными вставками – витражами.Для таких витражей понадобятся цветные стекла. Существует несколько способов их окраски.Стекло можно окрасить обычными масляными красками, лаками, эмалями или

Из книги 3000 практических советов для дома автора Батурина Анна Евгеньевна

Из книги Украшение бутылок, бокалов и свечей автора Преображенская Вера Николаевна

Делаем свечи своими руками Овальная свечаВам потребуется Огарки старых свечей или обычные хозяйственные свечи, восковые мелки, 100 %-ные хлопчатобумажные нитки, форма для свечи с небольшой дырочкой посередине для фитиля, палочка для размешивания воска, палочка для

Из книги Забор, ограда, калитка на дачном участке [Строим своими руками] автора Никитко Иван

Глава 2 Изготавливаем ограду своими руками Подготовительные работы Большинство оград представляет собой конструкцию, имеющую в своей основе опорные столбы, лаги и обрешетку, крепящуюся к лагам (рис. 2.1). Наиболее ремонтопригодный вариант ограждения - наличие блоков

Из книги Шьем мягкие игрушки, подушки и кресла-мешки автора Ивановская Татьяна Владимировна

КРЕСЛО-МЕШОК СВОИМИ РУКАМИ Изготовление грушевидного кресла-мешка особой сложности не составит, но интерьер комнаты существенно преобразится с таким удобным и красивым аксессуаром. Можно не отказать себе в удовольствии стать дизайнером собственной мебели,

Из книги Мебель своими руками автора Онищенко Владимир

Мебель своими руками Научиться делать мебель своими руками можно за короткое время и в любом возрасте, для этого не обязательно иметь какую-то специальную подготовку. Главное – желание и терпение.С чего же начать, какими должны быть первые шаги? Можно, например, сначала

Из книги Как сделать деревенский дом уютным и комфортным автора Кашкаров Андрей Петрович

1.22. Установка стеклопакетов своими руками в деревенском доме Может быть, установка стеклопакетов вместо старых рам кажется трудной задачей, но уверяю вас, что решить ее под силу любому человеку. И такое, казалось бы, неподъемное дело, доступно сегодня даже домохозяйке

Из книги Дачная энциклопедия опытных советов автора Кашкаров Андрей Петрович

Из книги Дизайн дачного дома автора Кашкаров Андрей Петрович

2.1. Креативный дизайн своими силами, или Выкладка дорожек своими руками Чтобы дачный участок перед домом «выглядел» или заиграл новыми красками, его ландшафту стараются придать оригинальный, или как сейчас модно говорить, креативный, дизайн. Есть и такая «специальная»

Из книги Современный квартирный сантехник, строитель и электрик автора Кашкаров Андрей Петрович

Из книги Успеть сделать, пока ребенок не вырос. Приключения, игры, опыты автора Ризо Елена Александровна

Из книги Ремонт. Правильно! Дешево! Быстро! автора Криксунова Инна Абрамовна

Из книги Шкафы-купе, прихожие, горки, стенки, полки, комоды и другая сборная мебель автора Подольский Юрий Федорович

Гардеробная комната своими руками Гардеробная комната – мечта каждой хозяйки. Это и просторный шкаф для верхней одежды, и удобные полочки для нижнего белья, и место для хранения многих хозяйственных вещей, и дополнительные антресоли для рюкзаков и чемоданов. А еще это

Из книги Занимательная электроника [Нешаблонная энциклопедия полезных схем] автора Кашкаров Андрей Петрович

1.4. Чувствительный аудио-и видеоусилитель своими руками Этот материал будет полезен тем, кто занимается применением схем видеоконтроля на ограниченном участке. Касаясь возможных вариантов обеспечения охраны в замкнутых помещениях, я замечал, что не всегда рентабельно

Из книги Косметика и мыло ручной работы автора Згурская Мария Павловна

Правила изготовления косметики своими руками 1. Подготовьте отдельную посуду, которую вы будете использовать только для изготовления косметических препаратов. Это должны быть эмалированные, стеклянные и пластиковые мисочки разного размера и кастрюли с двойным дном.

Из книги Управление и настройка Wi-Fi в своем доме автора Кашкаров Андрей Петрович